En marzo de 1958, Moda Informó que “se rompió un molde de la moda” cuando Yves Saint Laurent, de veintiún años y recién instalado en la casa Dior, presentó su primera colección de alta costura. La ovación fue tan atronadora que rozó lo cinematográfico. Francia tenía un nuevo héroe; la moda tenía un nuevo lenguaje. Había llegado Saint Laurent, sensible y tremendamente precoz.
Nacido en Orán, Argelia, y educado en la École de la Chambre Syndicale de la Couture de París, Saint Laurent ya dibujaba vestidos cuando la mayoría de los niños todavía sabían usar tijeras. Continuaría definiendo una época (varias, de hecho) a través de una serie de provocaciones que cambiaron la forma en que las mujeres se vestían y cómo se sentían al hacerlo: fumarla chaqueta safari, la blusa transparente, el chaquetón, el vestido Mondrian y, fundamentalmente, el concepto de prêt-à-porter Rive Gauche, que liberó la moda de los diseñadores de los confines de los salones de alta costura.
Pero a pesar de toda su innovación, Saint Laurent no aceptó del todo el culto al bolso. Nunca construyó colecciones en torno a bolsos, nunca se preocupó por ellos como lo hacía con sus joyas o siluetas. “La importancia que Saint Laurent concedía a las joyas en su obra y la relativa falta de protagonismo que concedía a los bolsos como accesorios”, escribe Patrick Mauriès en Accesorios Yves Saint Laurent“Podría decirse que resalta otra diferencia entre un modisto y un ‘diseñador’”. Mientras que las casas de moda de hoy construyen imperios sobre los dulces para los brazos, Saint Laurent se centró en cambio en la actitud.
La lista de verificación del bolso Saint Laurent
Eso no quiere decir que no hubiera bolsos. Los hubo, algunos de ellos maravillosos. En los años 1960 y principios de los 70, eran fabricados por un puñado de proveedores de artículos de cuero según las especificaciones de Saint Laurent. Los materiales eran suntuosos y a veces sorprendentes: cuero marroquí, piel de serpiente, lagarto, cocodrilo, paja e incluso caparazón de tortuga. Fue bajo la dirección imaginativa de Madame Leroux y Madame Perrin que la línea de accesorios cobró vida, produciendo bolsos que hacían un guiño a la función mientras se entregaban a la forma: panderetas de noche en terciopelo, carteras con forma de libro, riffs de carteras de música en potro impresos para parecerse a la piel de pantera. Uno podría tener un mango de cuerno; otro, cadenas de joyería sobrantes reinventadas como una correa para el hombro.
En 1969, Jane Birkin (sí, esa Jane) modelaba un bolso de hombro de becerro azul marino de la colección Rive Gauche. Décadas antes de prestar su nombre a un ícono de Hermès, estaba criticando a Saint Laurent. Es posible que los bolsos no hayan recibido el bombardeo de relaciones públicas de los lanzamientos de lujo de hoy, pero hicieron algo mucho más raro: reflejaron una frialdad inconsciente, la misma tranquilidad de la margen izquierda que YSL cultivó con tanta precisión.
