Colección prêt-à-porter otoño 2026 del Pratt Institute

Según Frances Bronet, presidenta del Instituto Pratt, el desfile universitario de la escuela es el de mayor duración en los Estados Unidos y se remonta a 1899, una década y un cambio antes de que Coco Chanel liberara a las mujeres de los confines de sus corsés. Eso significa que los estudiantes de Pratt han mostrado diligentemente sus diseños a través de innumerables revoluciones, la moda y otras cosas: dos guerras mundiales, la flapper emancipada, el New Look de Dior, los hippies, la vanguardia japonesa, el grunge, el auge de Internet y las redes sociales, etc. Y, sin embargo, la generación de 2026 puede enfrentar tiempos sin precedentes hasta la fecha. ¿Qué revelarían sus colecciones sobre la mente de los jóvenes de hoy?

Estas colecciones sirven como tesis de último año de los estudiantes y, como tales, a menudo son vehículos para contar sus historias personales: sus propias historias entrelazadas con la ropa. Además, la sostenibilidad y el cambio climático, el auge de la inteligencia artificial y la experiencia de los inmigrantes fueron temas importantes. Estéticamente hablando, estaban bien representados los parches densos, casi caóticos, las siluetas retocadas y tiradas, y las capas de formas sueltas y fluidas.

Cada uno de los 28 estudiantes que participaron presentó de cinco a siete conjuntos, una breve instantánea de su práctica en desarrollo. Ava Wilson destacó con sus vestidos de lencería acolchados en la cadera y los pechos, adornados con cintas y rematados con chaquetas y estolas de piel peluda. Entre bastidores, dijo que se inspiró en ideas del glamour negro vintage: Eartha Kitt, Donna Summers y Diana Ross. A menudo, el cabello era un componente importante de la belleza negra, por lo que tejió mechones de cabello a lo largo de sus corsés boudoir finamente hechos y vestidos lenceros con bordes de encaje. Era juguetón, guiño, irónico y abordaba suavemente el sustancioso tema de los estándares de belleza negros.

La muestra se abrió con el trabajo experimental en bloques de Xingui Liu. Liu dijo que su trabajo se basó en su vida itinerante como estudiante de China. Un babydoll azul cuadrado hecho con camisetas recicladas fue prensado con calor para crear un pliegue que imita el de las prendas atrapadas en una bolsa sellada al vacío. Tenía un encanto extravagante y Marc Jacobsiano. El constante empaque y desempaque de su ropa finalmente la llevó a la idea de empacar su propio cuerpo, el resultado de lo cual fue un cuadrado aplanado y doblado impreso con una forma femenina desnuda, como si expusiera la anatomía de la modelo en su interior. Otra camisa arrancada y colgando contenía el caos familiar para cualquiera que llena su equipaje de mano a toda prisa. En otra parte, Amina Walker tomó toile de jouy pastoral y estampados de pradera y los reunió en un seductor vestido de manga larga con retales, cintura suavemente ceñida y falda plisada. Las formas románticas y vagamente eduardianas de Naisa Agrawal, sus discretos bordados (basados ​​en grietas en el suelo) y su rica paleta de color burdeos, musgo y sombra se inspiraron, sobre todo, en sus alergias.

Y así fue. Muchos estudiantes estaban interesados ​​en mostrar realmente su trabajo de diseño, añadiendo solapas, pliegues y otros extras. Muchas de las colecciones parecían más cercanas a proyectos de arte que a esfuerzos comerciales. En conjunto, fue un buen recordatorio de que, a veces, lo más simple es mejor, como le ocurrió a la diseñadora Shannon Bollin, quien mostró una camisa vaporosa y recortada con botones y pantalones anchos y de talle bajo en color caléndula. Por sólo un momento, el futuro pareció brillante y fácil.