Por primera vez en 15 años, el espectáculo de posgrado de Central Saint Martins BA abandonó su sede habitual en King’s Cross y se aventuró al sur del río hasta Peckham. A pesar del clima tempestuoso, las calles que rodeaban el lugar hervían de verano: Buzzballs en tonos joya adornaban el pavimento, y escalofríos de danza afro y ganchos dubby cortaban el aire de los autos que pasaban zumbando. Subimos un tramo de escaleras de color rosa Pepto Bismol (pasamos por delante de un pequeño grupo de manifestantes), cruzamos una azotea panorámica y bajamos una vez más a un estacionamiento cavernoso: el programa de licenciatura de CSM que los estudiantes habían preparado para un espectáculo: este es un espectáculo que históricamente ha reflexionado sobre el mundo que lo moldea y ha propuesto lo que podría venir después sin restricciones. Con amigos y familiares mezclados con editores y exalumnos estimados tomando asiento en el espacio de concreto, el ambiente era optimista.
De los 40 diseñadores de al menos 27 países diferentes y de los programas relacionados con la moda de CSM, varios ingresarán al MA, mientras que otros aceptarán trabajos en talleres, eventos y comunicaciones. Pero la feria BA es un espacio en el que todavía no es necesario preocuparse por lidiar con las demandas comerciales (por el momento), capitular ante las ediciones cápsula de vestuario o servir en el altar de los algoritmos y los programas de afiliados. Esta cohorte ciertamente tampoco es leal a los semidioses del lujo tranquilo, y en el espacio industrial, los colores se volvieron cáusticos, las texturas y las técnicas resaltaron, y la narración muy personal se hizo más cruda.
Como señaló la líder del curso, Sarah Gresty, quien ahora lleva una década impartiendo el programa, la alineación de 2026 luchó con sus propias identidades para tejer una imagen más personal de los problemas del mundo real. La abridora de desfiles y estudiante de moda femenina Polina Kadilnikova es una diseñadora ucraniana que viajó a casa mientras hacía su colección y encontró inspiración en las personas separadas de su normalidad para tomar las armas o cuidar a otros. La primera modelo con casco caminó por la pasarela con los brazos bien encajados en una túnica pintada con una imagen en acuarela de un frondoso bosque. Un vestido de hojalata con recortes naturalistas arremolinados actuó como una armadura y un prisma hacia el pasado. Fue una demostración personal y poderosa que le valió a Kadilnikova el primer premio; este año, juzgado por un voto popular que lo hizo sentir aún más potente.
Harley Angrabeit, que se llevó el premio H&M Sustainability Fashion Award, generó entusiasmo en el mercado de Ridley Road de Londres y en sus tías y tíos hermosamente vestidos, basándose en esa sensación psicodélica y sobreestimulada de un sábado ajetreado con azules cobalto y rosas aplastados, pata de gallo y etiquetas inflamables. Un chaleco de rejilla rojo se convirtió en un altavoz y un vestido acolchado recibió estructura con una percha de gran tamaño. Los recibos salían disparados del corpiño de un vestido-bolso, y un corpiño estaba adornado con una brillante selección de joyas de mercado. Alto impacto visual, vibraciones más altas.
Ocupar el espacio fue literal y liberal, desde la cohorte del ex cortador de patrones de Savile Row Daniel Haworth de vestidos de muñecas de papel con botones bulbosos y dobladillos acanalados, hasta las modelos de Cassie Ambroz que pisotearon la pasarela con calentadores de piernas de color caramelo y vestidos súper hinchados. Buzz Shatford cerró el espectáculo con un alboroto de reinas de belleza mordaces de neón con faldas de látex y dobladillos de burbujas borrosos.
Incluso entre los más sutiles había un punto de vista claro. La ropa masculina de Shane Elias tiene una calidad casi patrimonial con su sastrería deformada y bordados inmaculados, con toques de algunos Slimaneismos (y la propia experiencia de Elias como músico). Es algo que fácilmente podría colocarse en un riel en Dover Street Market. La académica de moda Matches y diseñadora de ropa femenina Julie Pereira Martins montó una exhibición teatral: una modelo caminó con un huevo y una cuchara en la boca, otra rió incontrolablemente, otra gritó, pero sus vestidos inspirados en Pina Bausch y sus faldas de capullos de rosa estaban imbuidos de una cualidad delicada y balletística.
Toda la edición de diseñadores, sin importar su especialidad y experiencia, experimentó con sus propios estampados y textiles; había un deseo continuo entre los estudiantes, dijo Gresty, de producir algo único y personal. Los boleros, abrigos y lazos para el cabello con pedrería de Chi Wei fueron una delicia sensual, mientras que los dandies del estudiante de estampado Finlay Maguire cautivaron con colores y texturas florales a la Dries Van Noten. La diseñadora iraquí y académica del Consejo Británico de la Moda, Zahra Al-Najjar, presentó pantalones estampados hechos con revistas árabes antiguas y un impresionante vestido pintado con su interpretación del farsi. Matteo Dunkley, que se especializa en prendas de punto, creó una técnica de incrustar cera dentro de un tejido para crear un material cautivador, moldeable y brillante: un peplum en capas, estructurado y ceñido con un lazo, funcionaría en el circuito de giras de prensa de cualquier estrella emergente de la moda divertida. Greta Guise Smith confeccionó una capa de látex aplicada a mano y capas de goma para dominatrices sensibles que se movían divinamente, mientras que Julia O’Callaghan envió un vestido mantecoso de látex con flecos para una apariencia que parecía en parte diosa pagana y en parte flapper.
Un momento impresionante provino de Yuki Naka, otro ganador del Premio H&M a la Moda Sostenible, quien confeccionó prendas hechas con jabón: lo que parecía una chaqueta tejida con ochos tenía un cuello que hacía espuma y burbujeaba en la pasarela. Luke Saul, estudiante de moda masculina y académico del BFC, propuso un par de ‘jeans’ elaborados con restos de percal pintado al óleo y un vestido de lentejuelas hecho enteramente con latas de aluminio. “EDUCACIÓN, NO MISILES”, decía su ondulante túnica tejida a mano.
Modelos recién salidos de la pasarela se mezclaban detrás de las últimas filas, sombreros gigantescos que se balanceaban al ritmo de una banda sonora frenética; se anima a los estudiantes a utilizar música que hable de su trabajo y a ignorar cualquier flujo, por lo que saltamos de Drake a Queen, melodías populares de Europa del Este e hiperpop. Había una sensación de ligereza mientras la multitud salía disparada hacia la luz aún cruda del atardecer de verano del sur de Londres. Para los graduados de este año, el futuro no es algo hacia lo que estemos avanzando caóticamente, sino una expansión de posibilidades.
